2024/06/24 FEATURE

MODERN STYLE BLACKSMITH

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[FEATURE MODEL]
STYLE NO.3343 BLACKSMITH
COPPER ROUGH & TOUGH LEATHER

2024/05/09 FEATURE

RED WING JAPAN SPRING & SUMMER LOOKS

2024/03/04 FEATURE

RWスタッフ 春のスタイリング

2024/02/07 FEATURE

1/19(金)に開催されたRWSS東京青山10周年記念イベントの模様をお届け

この度レッドウィング・シューストア東京青山店が10周年を迎え、それを記念したストアイベントを1/19(金)に開催致しました。
LINEスペシャルユーザー様を対象に行った抽選招待制のイベントとなったため、当日のイベントの様子をご参加頂けなかった皆様にもお届けしたいと思います。ぜひご覧ください。

”NOW AND THEN FOREVER”をキーワードに、OUT OF FASHIONに関する展示や、OUT OF FASHIONにも登場して頂いた馬頭琴奏者Polarisの生演奏、限定Tシャツの販売、10周年を記念したブーツへのオリジナル刻印サービスの受付、ささやかながらお食事とお飲み物のご提供。また、来場者の方々には特別なノベルティもご用意させて頂きました。

●OUT OF FASHION展示
現状を打開し自分らしく生きることに挑むすべての人を称賛する取り組み「OUT OF FASHION」。これまでOUT OF FASHIONにご出演頂いた方々のメッセージと愛用しているブーツを展示




●馬頭琴奏者Polaris生演奏
OUT OF FASHIONにもご出演いただいた馬頭琴奏者の美炎(miho)、ドラムパーカッション奏者の前田 仁からなるユニット「Polaris」による生演奏


【Polarisについて】
馬頭琴奏者美炎(miho)とドラムパーカッション奏者前田仁からなるユニット。ポラリスとは北極星の意味。 自然や物語、旅で出会った神話などを元に創作した楽曲を中心にコンサート活動を続けている。 活動の一つとして私達が生きるこの地球で調和によって生きる事をテーマにしたネイティブアメリカンに伝わるホワイトバッファローの伝説をオリジナル楽曲とアニメーションで全国各地に届け好評を得ている。

●限定Tシャツ販売
⻘山店10周年を記念し、TODAY editionの川村 貴彦氏がデザインした限定Tシャツを販売
※こちらの商品は現在東京青山店で販売中です。今後、RWSS各店ならびにオンラインストアでも販売予定です。販売開始時期などの詳細につきましてはインスタグラム等のSNSにてお知らせさせて頂きます。


【TODAY edition について】
ペイントを主とした表現活動をしながら、著名なファッションブランドにグラフィックを提供するなど、 アートとファッションの架け橋を担ってきたアーティスト川村貴彦氏がスタートさせたブランド。 これまでにNEPENTHES/ネペンテス、NUMBER(N)INEなどのブランドへグラフィックを提供し、高い注目を集める。

●ブーツ刻印サービス
当日ブーツをご購入いただいた方限定で、10周年を記念したオリジナルの刻印サービスを実施


●フード&ドリンク
RED WING 創業の地であり今なお本社を構える“アメリカ・ミネソタ”の味を再現したフィンガーフードやどら焼きとコーヒー、その他豊富なドリンク類をご用意

レッドウィング・シューストアの日本一号店でもある東京青山が無事に10周年を迎えられたのも、ひとえにレッドウィングのブーツを愛してくださる皆様がいるからこそです。これから他の店舗も周年を迎えていきますので同様のイベントを開催予定です。楽しみにお待ちください。
そして今後もレッドウィングならびにレッドウィング・シューストアを宜しくお願い致します。東京青山店をはじめ、各店スタッフが皆様とお会いできることを楽しみに店頭でお待ちしております！

2023/12/25 FEATURE

RED WING JAPAN LOOKS "TIMELESS"

2023/11/01 FEATURE

レッドウィングのリペアサービスを徹底解説

2023/10/26 FEATURE

RED WING WOMEN’S SNAP

2023/09/22 FEATURE

RWスタッフ 秋のスタイリング

RED WINGスタッフのスタイリングページが出来ました。
当サイトのTOPページをスクロールして頂くと最新の投稿をご覧いただけます。また、商品ページにもその商品を着用した画像が出ていますので、購入商品のスタイリング参考にしてください。

スタイリング画像をクリックすると、スタッフのコメントや着用商品等さらに詳しい情報が記載されています。スタッフによってはケア商品や着用サイズの情報もありますので、自分に近いスタッフの情報を参考にしてみたり、これからの秋シーズンのコーディネートを考えるヒントにもつながると思います。

投稿は毎日どんどん増えていきますので、ぜひご覧ください！

2023/08/23 FEATURE

RED WING JAPAN FW23 LOOKS

2023/08/04 FEATURE

My RED WING Story Vol.02 / 渡辺佳代子（otona MUSE）

女性が欲しいと思う純粋なブーツ。
レッドウィングがいま、愛される理由

アメリカンワークブーツの定番として確固たる地位を築き上げる〈レッドウィング（RED WING）〉。このブランドのアイテムを日本のトップクリエイターたちはどんな視点で眺め、どんな価値を見いだしているのか？さまざまな角度から疑問を投げかけ、彼らのアイデアを探ります。

2回目に登場するのは、自立した女性のためのファッション、ビューティ、カルチャーなど、さまざまな情報を発信する雑誌『otona MUSE』の編集長を務める渡辺佳代子さん。誌面ではいちはやく〈レッドウィング〉を取り上げ、読者から多くの反響を獲得してきました。いま、どうして女性の足元にこのブランドが合うのか？渡辺さんの視点から眺める〈レッドウィング〉の魅力について語ってもらいました。

好きなものがマニッシュな方向に変わってきた。

― 渡辺さんが雑誌の編集の仕事をはじめたきっかけを教えてください。

渡辺：子供の頃から雑誌が好きで、それをつくる人になりたかったというすごく単純な動機があったんです。小学校高学年くらいから雑誌をいろいろと買いはじめて、中学生になると好きな写真を自分で切り貼りして、スクラップブックをつくるようになったんです。それが編集っていう仕事につながるとは当時は全く思ってなかったんですけど、いま思えばそのときから同じようなことをしていましたね。

― 編集という仕事は、物事を観察して、情報を集めて、それを整理して、最後に誌面に落とし込むという作業になりますよね。それが好きだったんですか？

渡辺：私はむかしから可愛い女の子が好きで。可愛い女の子の写真を雑誌から切り取って、それをノートに貼って自分だけのものにして眺めていたんです（笑）。だから、どちらかというと収集している感覚なんですよね。

― 収集の延長で、いまは好きなものを自分でつくるようになったということですか？

渡辺：そうですね。むかしは雑誌の写真を切り取って、コラージュして、自分だけのスクラップブックをつくっていましたけど、いまはそれをするために企画をゼロから考えて、撮りおろして、その写真を誌面に落とし込んでいるという感じ。なので、結構自己満だったりもして（笑）。

― 渡辺さんが編集長を務める『otona MUSE』は、どういった雑誌なのか教えてください。

渡辺：私はもともと、『otona MUSE』をはじめる前に『sweet』っていう雑誌を1999年から2020年までつくっていたんです。その名の通り、甘くて可愛いファッションが好きな女の子に向けてつくってきたんですけど、長く続けるうちにスタッフもモデルも読者もみんな大人になってきて。それに伴って好きなものもシンプルとか、ハンサムとか、マニッシュな方向に変わってきちゃったんです。

― そこで自分たちがつくる雑誌も舵を切りなおしたわけですね。

渡辺：そうですね。一緒にやってきたスタッフたちと、大人になった自分たちに合った女性像やスタイルを改めて提案する雑誌をつくろうと思って。

自分たちが魅力的だと思う“女性像”を打ち出している。

― 渡辺さんは先ほど「可愛い女の子が好き」と仰っていましたが、ファッションもお好きなんですか？

渡辺：そこが難しいところで、ファッション自体がものすごく好きというよりは、絵づくりをする上でのひとつの要素として、ファッションが大事というほうが近いかもしれないです。ひとつの世界観を表現するために、それに合った服をモデルに着てもらって、メイクをして、そしてシチュエーションも突き詰めて。そういうのを考えるのが好きなのかも。

― 読者の方々は、提案されるスタイルやファッションがすごく気になっていると思うんです。世の中のファッションをどう見て、それをどう雑誌に反映させているんですか？

渡辺：ここ10年くらい、トレンドがあまりなくなっているなって感じますね。2000年代は展示会に行ってメモを取って、こういうのが流行りそうだなっていうのを自分なりにキャッチして、それを読者に合わせて提案していたけど、そういうことも少なくなってきましたね。だけど、毎年手持ちの服だけを大事に着続けるのは、やっぱり味気なくて。そこをうまい具合にちょっとずつブラッシュアップしながら提案したいですよね。そんなことを思いながら誌面をつくっています。

― いまはカテゴライズがすごく難しいというか、ひとつのスタイルに固執するというよりは、いろんなスタイルを楽しむ人が増えたような印象です。

渡辺：『sweet』も『otona MUSE』も、いまは人物によるところがすごく大きくて。“ファッション”っていう単一的な視点ではなくて、魅力的だと思う“女性像”を打ち出しているから、もっと総合的なんです。だからトレンドがなくて困ったなぁという感じでもないんですよね。

〈レッドウィング〉は『otona MUSE』の読者が欲しいボリューム感。

― 女性のスタイルの話をすると、ここ10年くらいで女性のシューズの選択肢がものすごく広がったように思うのですが、渡辺さんはどう感じていますか？

渡辺：ものすごく変化があったと思います。むかしはあんなにヒールの特集をしていたのに、最近みんなヒールを履かなくなりましたよね。

― スポーティなスタイルが流行って、スニーカーを履く女性がすごく増えました。

渡辺：ここ2、3年はとくに足元のボリュームが戻ってきている感じがします。『otona MUSE』の読者って、若いころ厚底ブーツを履いていた世代なんですよ。足元を重めにして全体のバランスを取るっていうアプローチが染み付いているから、ソールが薄かったりすると、ちょっと物足りなかったり、頼りなく感じるのかもしれない。

― そこで〈レッドウィング〉が重宝しますよね。

渡辺：そうなんです！ それを言いたかったんです（笑）。〈レッドウィング〉の靴は、『otona MUSE』の読者世代が欲しいって思えるボリューム感で、バランスがすごく合っているんだと思うんです。

― 〈レッドウィング〉はヘビーデューティなイメージがあって、それが見た目にも現れています。そうしたデザインは女性から見て、いかがですか？

渡辺：本質をないがしろにした、ただなぞらえただけの“それっぽいもの”って、うちの読者は手に取らないんです。

― いわゆる「レッドウィング“風”」のものでは満足できないと。

渡辺：そうですね。新しい靴を買うなら、しっかりと長く履けるものを選ぼうという本物志向の人たちが多いんです。だから〈レッドウィング〉のブーツって、ウィメンズのモデルでも見た目が変にフェミニンになっていなくていい。それでいてメンズモデルと比べてレザーが薄くなっていたり、軽量化されていたり、女性が履きやすいようにしっかりとアレンジが加えられていて。いくら見た目がかっこいいからって、やっぱり履きづらいと辛いじゃないですか。



― 渡辺さんも実際に「Iron Ranger」を履かれているそうですね。

渡辺：靴のために服を買おうって思いましたね（笑）。普段はデニムとかチノパンを穿くことが多いんですけど、それに「Iron Ranger」を合わせちゃうと、90年代の人になっちゃうんですよ。それをいまの若い子たちがすると可愛いんだけど、その時代を通った私なんかがしちゃうと急に古臭くなってしまう。だから、スカートとかワンピースを合わせるのがいいのかなって。

― 『otona MUSE』 でも、〈レッドウィング〉にワンピースを合わせるスタイリング提案をされていましたよね。

渡辺：そうなんです。メンズの服を着る特集号でそうした提案をしたんですけど、その号の好きなコーデのランキングで、見事に１位を獲得したのが〈レッドウィング〉を使ったスタイリングだったんです。

― ワークブーツとワンピースの合わせは、一見すると相反するアイテムに見えますが、お互いの引き立て役になっているわけですね。

渡辺：そう思います。それと、足元にボリュームがあるとバランスがよくなるというか、スタイルがよく見えるんですよね。私はバレエシューズが好きなんですけど、ここ1年くらい履いてなくて。暖かくなってきたからまた履こうかなと思って引っ張り出してみたんですけど、足元がすっごい軽くて、ちょっと心もとない感じになっちゃったんですよ。

― 〈レッドウィング〉だと安心感がある。

渡辺：めちゃくちゃ安心しますね。大きな鏡で遠目で全身を見たときに、足元がしっかりしているといい感じに見える気がして。それにソールの厚みのぶん脚も長く見えますし（笑）。私は痩せ型だから、足元がちょっと重たいくらいのほうが全体のバランスが整うんです。

〈レッドウィング〉のお店が好き。

― 今日は「Postman Oxford」を履かれていますね。

渡辺：これ、めっちゃかわいいですよね。コーディネートルームで一目見たときから「こんなかわいいモデルがあるんだ！」ってすごく盛り上がったんです。欲を言えば、このシルエットでローファーもつくってほしいくらい（笑）。それくらい形がいいし、履きやすいですね。



― 先ほど〈レッドウィング〉のスタイリングがランキングで１位を獲得したと話していましたが、どうしていま、このブランドが女性に重宝されるのだと思いますか？

渡辺：〈レッドウィング〉の存在をみんな思い出したのが大きいのではないでしょうか。手持ちのアイテムとは違った方向性の靴だから、新鮮だったんですよ。それにつくりもすごくちゃんとしているし。新しい靴を買おうと思ったときに〈レッドウィング〉が選択肢の上位に浮上したんだと思います。

― 90年代から00年代のはじまりにかけて、女性で〈レッドウィング〉を履いている人は多かったんですか？

渡辺：多かったですよ。わたし自身も〈レッドウィング〉ではないけれど、このスタイルの靴を履いていました。ボタンダウンのシャツに、チノクロスの短パンを穿いて、足元はショートブーツで。

― 当時は雑誌の影響力が強かったと思うんですが、そうしたスタイルを提唱していたんですか？

渡辺：『Olive』とか『mc Sister』ですね。私たちにとっては教科書みたいな雑誌で、いわゆる定番を教えてもらいました。ボーダーのカットソーはこれ、ローファーを履くならこれ、みたいな感じで。

― 『otona MUSE』の読者層に、当時その雑誌を読んでいた人たちもいるのでしょうか？

渡辺：どうでしょう。私自身は『otona MUSE』の読者層よりもちょっと上の世代だから、重ならないかもですね。ただ、『otona MUSE』に出てくれているモデルやスタイリストは重なるかもしれません。彼女たちもリアルタイムを経験していて、それで懐かしくなったのも大きいですね。

― その熱量をもって誌面で提案されているわけですね。

渡辺：20年以上経って、改めていまとても新鮮で。当時はショーツとか、ミニスカートを穿いて脚を出して、クシュクシュっとしたソックスと一緒に履いてましたけど、先ほど話したようにいまはワンピースやスカート、それにトラックパンツとか、スラックスに合わせる提案をしたいですね。

― それだけ多用的な着こなしに合うということですよね。

渡辺：そうですね、本当に魅力的なシューズだと思います。



― 最後に、渡辺さんが今後〈レッドウィング〉に期待することはありますか？

渡辺：変わらずに、いまのままでいてほしいですね。あと、私は〈レッドウィング〉のお店が好きなんですよ。スタッフの方々は知識がすごく豊富だし、似合うものを薦めてくれるし、行くと楽しいなって思うんです。ネットでの買い物はラクだけど、お店に行くと、買う予定じゃなかったものを買っちゃうって良さがあるじゃないですか。

― あるあるですね（笑）。

渡辺：私はそういった体験がすごく好きなので、それができる場所として、変わらずにいいお店であって欲しいと思います。クローゼットに残るものって、じつはお店で買ったものだったりするんですよね。ネットではいくらでもそこそこの値段で似たものを探すことができるけど、お店だと本当に欲しいものだったら高くても買っちゃおうって思えるし、結局それが一番いい買い物だったりする。だからお店の存在ってやっぱりすごく大きいなって思っていて。

― 体験があることによって、自分の中でストーリーが生まれますよね。

渡辺：そうですね。足のサイズを測ってもらったりとか、すごい勢いで靴紐を通してくれたりとか（笑）。そういうのがなんだか楽しいんですよ。

2023/05/24 FEATURE

My RED WING Story Vol.01 / 藤井隆行（nonnative）

ワークブーツをモードに。
レッドウィングから見いだす
新たな側面

アメリカンワークブーツの定番として確固たる地位を築き上げる〈レッドウィング（RED WING）〉。このブランドのアイテムを日本のトップクリエイターたちはどんな視点で眺め、どんな価値を見いだしているのか？さまざまな角度から疑問を投げかけ、彼らのアイデアを探ります。

第1回目に登場するのは〈ノンネイティブ（nonnative）〉のデザイナーである藤井隆行さん。過去2回に渡り〈レッドウィング〉のブーツを監修し、ブランドの新たな一面を見いだしてきました。そして今回、3度目の監修アイテムが完成。改めて自身とブランドの関係性を深掘りしつつ、新しいブーツにどんな価値を与えたのか？藤井さんの頭の中にある考えに迫ります。

服を着て、どこへ行って、何をするかというのが重要。

― 藤井さんは最近海外へ行かれたそうですね。

藤井：そうですね。ロンドンとパリへ行きました。コロナ禍を経て久しぶりの海外だったから、はじめて日本から出たような気分になりました。

― そうした気分の中で、どんなことを感じたのかが気になります。

藤井：ロンドンはリサーチをしたり、人に会ったりしたんだけど、すごく雰囲気が変わった印象でした。若者たちが台頭してきているな、と強く感じました。パリは展示会のために行ったのですけど、変化はあまり感じませんでしたね。

― 円安の影響がすごいという話もよく耳にしますが、どうでしたか？

藤井：買い物をするにしても、ご飯を食べるにしても、金額を見るとちょっとびっくりしますよ。ただ、やっぱり海外は海外というか。日本では感じられないことがたくさんあったし、やっぱり行ってよかったですね。

― 藤井さんがデザイナーを務める〈ノンネイティブ〉は旅からインスピレーションを得ているんですよね。

藤井：そうですね。旅に出ると、あまり服を持っていけないとか、荷物を軽くしたいとか、いろいろ考えるじゃないですか。海外はSNSで写真を眺めたりしながら情報を集められるけど、体感する風の強さまではわからないですよね。そういうのは実際に行って、ようやく感じられるものだから。だから、やっぱり動かないとダメだなっていう。

― 一方で、コロナ禍の３年間は行動に制限がかかる中、日々の生活からそうしたインスピレーションを得ていたのでしょうか。

藤井：内向きな感じではありましたね。それはそれで大事な時間だったけど。日本の民芸とかを見に行ったりしていて、そういうフィルターがかかった上での海外だったから、コロナ前とは違う視点でいろんな物事を見ることができたと思います。

― そうした藤井さんの視点の流れというものは、やっぱり生活の中でジワジワと育まれているのでしょうか？ いきなりポンと気になるものが生まれるのではなく。

藤井：モノに対して気になるっていうことが、なくなってきていますね。もちろんお店とか、服とかを見にいったりもするけど、そこでなにか衝動的になるということはあまりないんです。それよりも、さっき話したみたいに、風を受けるとこれだけ寒いとか、日が当たってない場所はこれだけ冷えるとか、そういうことのほうがアイデアが生まれやすい。それが砂漠の中ならアウトドアブランドの服を着ればいいけど、ロンドンやパリという都市の中では、「どうやっておしゃれをするか？」ということが大切になってくる。その服を着て、どこへ行って、何をするかっていうのが重要だと思うんですよ。

メンズの服は大差がないから、靴を間違えるとダメになってしまう。

― 海外へ行かれたことで、日本に戻ってからの視点は変わりましたか？

藤井：むかしは帰ってくると、海外よかったなとか、買ってきたものを手に取って眺めて、余韻に浸ったりしてたけど、いまはどこにいても買い物できるじゃないですか。前は海外でしか買えないものがたくさんあったけど、いまはそうじゃない。もちろん現地でいろんなものを見てくるんだけど、日本に戻ってオンラインで買ったほうがスマートだなと思ったり。

― そうした時代の中で、藤井さんが買うものには、どういう動機や理由があって手にするのかが気になります。

藤井：シンプルに、使うか使わないかですね。むかしだと、ハイブランドの本店に行って買い物をするとかはあったけど、いまはそういう感じでもないですし。

― 最近藤井さんが購入したものを教えて欲しいです。

藤井：スポーツブランドのトラックジャケットとパンツですね。

― それはどうして？

藤井：むかしイギリスが好きで、2000年代にトラックパンツにブーツを合わせたりしていて。オアシスみたいにジャージのセットアップをジャストサイズで着たりとか。最近はそういう人がいないし、いいかなと。それで家の近所でもトラックパンツを穿いているんだけど、「走るの？」って言われたりして（笑）。逆に会社の子には「めっちゃおしゃれっすね」って言われたりとか、場所によって捉えられ方が違うのがおもしろいですね。

― ロンドンに行った影響もあるんですか？

藤井：そうかもしれないです。あとは最近2000年代ブームみたいなのがあるでしょう。パンツのシルエットもその頃に戻っている印象だから。それでいまなにがいいかなと思って買いましたね。

― シューズはどんなものを履いてますか？

藤井：スニーカーはトレラン系のアイテムが多くなっています。走ったりもするし。

― さまざまなメディアでも語られているように、藤井さんは靴好きな印象があるんですが、それはどうしてなんですか？

藤井：服は自分でつくっているし、基本的には靴しか買わないんですよ。履かないのに買うのは靴くらいかな。研究材料にもなりますし。もちろん、履こうと思って買うんですけどね。これはあの感じの服に合いそうだなとか思ったりして。

― 藤井さんにとって、ファッションにおけるシューズの役割について、どんなことを考えていますか？

藤井：シューズでコーディネートが決まると思ってます。変な話、服は全部ファストブランドで揃えても、たとえば足元に〈レッドウィング〉を合わせていたら成立すると思うんですよ。逆の言い方をすると、メンズの服って大差がないから、靴を間違えるとダメになってしまう。そういう考え方はむかしからありますね。



― 〈レッドウィング〉をはじめ、ブーツもお好きですよね。

藤井：基本的にハイカットが好きなんです。細いパンツを穿いたときに、裾の収まりがいいから。デザインするときも靴とパンツをセットで考えていて、短靴だと裾のところで途切れちゃうイメージがあって。

― 靴でコーディネートが決まるというお話をされていましたが、ブーツを履くときは、スタイリングをどんな印象に仕上げたいんですか？

藤井：どんな印象に仕上げたいというよりも、最近はナイロンとかテック系のパンツを穿くことが多いから、そういうときはブーツを合わせるようにしていますね。化繊のものに、天然素材を合わせるのが好きというか。だから、ジーパンに〈レッドウィング〉っていう組み合わせも自分はしないですね。

― 素材のコントラストみたいなものを意識していて、それがファッションに繋がると。

藤井：そうですね。機能素材を機能的に見せないというか。小さなこだわりですが。

〈レッドウィング〉にとって価値あることをしないといけない。

― 〈レッドウィング〉で好きなモデルはありますか？

藤井：プレーントゥが好きですね。あとはスエードのモックトゥとか。むかしはそれしか履いていない時期がありました。藤原ヒロシさんの影響で。そのときはジーパンを合わせてたな（笑）。高校生のときでしたけど。当時はそれが精一杯のおしゃれでした。ヒロシさんがアイリッシュセッターを履いているのを見て衝撃を受けたんですよ。めちゃくちゃアメカジな格好なのに、全然アメカジに見えなくて。やっぱり、着方とか、色とか、素材の合わせ方で変わるんですよね。

― 最近はアメカジがまたブームという話をよく耳にしますが、いまのファッションシーンと〈レッドウィング〉の相性について、どんなことを思いますか？

藤井：たとえば、さっき話していたみたいにジーパンに〈レッドウィング〉を合わせるのもアメカジだし、アメリカの、いわゆるテック系のアウトドアブランドの服を着るのもアメカジって言うと思うんですよ。むかしはもっと細分化されていたけど、いまは全部ひっくるめてアメカジになっていて。

さっきロンドンがおもしろかったという話をしたのも、アメリカの服をロンドンの人たちが着るのがユニークだったからなんですよ。ワークウェアとテック系のシューズを合わせているのを見ておしゃれに感じたり。それもアメカジじゃないですか。

だからやっぱりファッションは“見え方”が大事なんだと思う。去年、「ビオトープ」のために〈レッドウィング〉のブーツを監修したときも、そういう見え方をいい意味で変化させたかったんですよ。すごい高い靴と一緒に〈レッドウィング〉のブーツが置かれることを念頭にディレクションをしたので。それはすごくチャレンジングなことだと思うんです。

― 一昨年にグレーの〈レッドウィング〉を監修して、昨年はいまお話にあった「ビオトープ」の別注、そして今年は“ブラック”でディレクションをされていますね。

藤井：今回は真っ黒でモードっぽく。いい意味で〈レッドウィング〉っぽくないものにしたかったんです。だけど、やりすぎると“らしさ”を失ってしまうから、そのさじ加減が難しいところで。

― どうして黒だったんですか？

藤井：ベージュ、グレーときて、黒っていう流れですね。黒いスエードの〈レッドウィング〉ってほとんどないんですよ。それで在庫を見つけてもらって、ソールを変えたりしながら細かな部分をいじってデザインしました。

― シューズをイチからつくるわけではないんですね。

藤井：そうですね。新しくデザインすることはできないから、すでにあるもののパーツを変えたりとか、ディテールを変更しながら新しいものにしています。たとえば今回のブーツだと、ソールをオールブラックにしたり、ウェルトの部分も黒く塗ったり、チャッカのほうはシューホールを１個増やしたりとか。

― あとはソールも厚みが足されてますよね。

藤井：ミッドソールを足して5mmくらい厚くしていますね。最近は太いパンツが人気だから、ボリュームを足してあげたほうがシルエットの収まりがよくなるんですよ。もっとハの字状のシルエットを強調したりとか、ガンダムっぽくしようっていうアイデアもあったんですけど、そこまですると〈レッドウィング〉の良さが薄まっちゃうから、程よく。

― ご自身でお気に入りのポイントはありますか？

藤井：ウェルトが真っ黒なところですね。だけどステッチは白いっていうコントラストが気に入ってます。



― こうした監修の依頼を受けて、藤井さんが大事にしているのはどんなことですか？ ディレクションをするにあたって、できること、できないことがあったと思うんですが。

藤井：調整というか、ラインを見極めることを大事にしましたね。「ビオトープ」でやったときも、ハイブランドの服と同じ空間で提案されるわけじゃないですか。だから、そこにまとまるようにブーツを編集して。アイテムをかっこよくするのはもちろんなんだけど、〈レッドウィング〉や「ビオトープ」双方の色みたいなものを汲み取りながら、どうエディットしていくかが大事だと思うんです。

― 〈ノンネイティブ〉の別注ではなく、あくまで藤井さんの監修という形での関わりですが、そこに意識の差はありますか？

藤井：もちろんあります。〈ノンネイティブ〉の別注だったら、ぼくら側に寄せればいいだけだけど、監修の場合はあくまで〈レッドウィング〉に軸足が置かれているわけです。

― そういう意味での制限があるわけですね。

藤井：そうですね。それに別注の場合、在庫をすべてうちで持つわけです。だけど今回はそうじゃない。だから〈レッドウィング〉にとって価値があることをしないといけないわけで。自分たちのブランドで別注をしたら、きっとプライスもグンと上がるけど、〈レッドウィング〉の土俵でやらせてもらうからには、ファンの方々の期待にも応えないといけないですし。うちのお客さんはぼくのことを求めているけど、〈レッドウィング〉のファンは〈レッドウィング〉を求めていますよね。そこの差がやっぱり大きいですね。普段の自分のゾーンとは違う人たちに向けたものづくりだから。新しいことにチャレンジしている感覚です。

― 今回の２モデルも、ありそうでなかった感じというか、〈レッドウィング〉らしさと、藤井さんらしさがバランスよく共存しているように思います。

藤井：ヨーロッパっぽいものをあえてアメリカっぽくしたり、アメリカっぽいものをモードっぽくしたいんですよね。やっぱりもともとワークブーツで男っぽいアイテムだから、そこから少し色気を引き出すようなイメージでつくりましたね。

― このアイテムをフィーチャーしたルックもこれから撮影されるようですが、どんなスタイリングの提案をされるんですか？

藤井：やっぱり全身ブラックでモードに。

― 〈レッドウィング〉に新しい価値を加えていくようなイメージですか？

藤井：そうですね。イメージっていうのは、結局外側にいる人たちがつくったものじゃないですか。〈レッドウィング〉は本来ワークブーツで、ファッションのアイテムではないから。アメリカでも、作業着屋さんとか、そういうお店でしか売ってないし、こういうブーツもすでにヘリテージ的な扱いだと思うんですよ。だけど、それをどうしていまでも残しているかというと、日本のファッションのためだと思うんです。こういうブーツにファッション的価値を見いだしたのは日本人だから。僕自身もこうした監修の役割を通して、そうした価値づくりに貢献していきたいなと思っています。

2023/04/28 FEATURE

RED WING HERITAGE WOMEN
FEATURE:004 / YUKI

2023/04/27 FEATURE

RED WING HERITAGE WOMEN
FEATURE:003 / SATOMI

2023/04/26 FEATURE

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FEATURE:002 / MASAKO

2023/04/25 FEATURE

RED WING HERITAGE WOMEN
FEATURE:001 / AYANO